Salz und Feuchte im Bruchsteinkeller: Ist das Haus in Gefahr?

Ein älteres Wohnhaus mit Keller aus Bruchsteinmauerwerk. An den Wänden zeigten sich Salzausblühungen, abplatzender Putz und Feuchte im unteren Bereich.

Die Auftraggeberin hatte zwei Fragen: Ist das Haus durch die Schäden gefährdet, und wie lässt sich der Keller sinnvoll sanieren?

1. Bruchstein auf Streifenfundamenten

   Die Kellerwände sind aus Bruchsteinmauerwerk, teilweise mit Ziegelstreifen. Vollziegel und Kalkmörtel leiten Feuchte gut weiter.

2. Nachträgliche Bodenplatte

   Der Betonboden wurde später zwischen die Wände gegossen, ohne Abdichtung darunter.

3. Feuchte im unteren Wandbereich

   Ausgehend vom Fundament, dazu Salzausblühungen an der Oberfläche.

4. Putzschäden

   Abplatzungen und mürber, absandender Putz genau in der Zone, in der die Feuchte verdunstet.

5. Keine statischen Schäden

   Keine Hinweise auf statisch relevante Risse, Verformungen oder Setzungen.

   Standsicher

Der Keller entspricht der Bauweise, die im Bergischen Land bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts üblich war: Bruchstein in Kalkmörtel auf Streifenfundamenten, ohne Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Betroffen sind Putz, Fugen und Oberflächen, nicht die Tragfähigkeit. Ohne Sanierung schreitet der Schaden aber fort, deshalb sollte sie mittel- bis langfristig geplant werden.

1. Hauptursache

   Kapillar aufsteigende Feuchte

   Bodenfeuchte zieht über die Streifenfundamente und seitlich aus dem Erdreich in die Wände. Eine Horizontal- oder Vertikalabdichtung gibt es nicht.

2. verstärkend

   Bodenplatte ohne Abdichtung

   Die nachträgliche Betonplatte dichtet den Boden nach oben ab. Die Feuchte kann dort nicht mehr abtrocknen und weicht in die Wände aus.

3. verstärkend

   Bauschädliche Salze

   Mit dem Wasser wandern Nitrate und Sulfate nach oben. Beim Verdunsten kristallisieren sie, nehmen an Volumen zu und sprengen den Putz ab. Zusätzlich ziehen sie Feuchte aus der Raumluft an.

Die Schäden sind eine typische Folge der historischen Bauweise und kein Hinweis auf ein Problem mit der Standsicherheit.

1. Warum innen statt außen

   Eine Außenabdichtung ist technisch die vollständigste Lösung, braucht aber eine Ausschachtung bis zum Fundament und erfasst die Innenwände nicht. Die Innenabdichtung kommt ohne Erdarbeiten aus und behandelt die Innenwände mit.

2. Putz abnehmen

   Salzbelasteten Putz bis etwa 80 cm über die sichtbare Schadensgrenze entfernen, lose Fugen auskratzen.

3. Horizontalsperre in den Innenwänden

   Paraffin-Injektion über einer Bohrlochreihe dicht über der Bodenplatte. Das erhitzte Paraffin verschließt die Kapillaren dauerhaft.

4. Außenwände innen abdichten

   Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung in zwei Lagen mit Dichtkehle am Übergang zur Bodenplatte, darauf Kalkzementputz.

5. Sanierputz und offener Anstrich

   An den Innenwänden ein Sanierputzsystem, das restliche Salze einlagert, wegen der belasteten Ziegel gegebenenfalls zweilagig. Zum Schluss ein diffusionsoffener mineralischer Anstrich, keine Dispersionsfarbe.

6. In Bauabschnitten

   Die Innenabdichtung geht Raum für Raum. Zuerst Waschkeller und Lagerräume, weil dort Feuchte und Schimmel am meisten schaden. Die übrigen Räume können später folgen.

• Visuelle Begutachtung am Ortstermin, keine Bauteilöffnung.
• Vor der Ausführung empfehle ich, Feuchtegehalt und Salzbelastung an Materialproben zu bestimmen, um Sanierputz und Abdichtung genau abzustimmen.
• Kosten waren nicht Gegenstand des Kurzgutachtens.

Bewertet unter anderem nach

• DIN 18533
• WTA-Merkblatt 4-6
• WTA-Merkblatt 4-4

Der Fall ist anonymisiert: ohne Namen, Adressen und beteiligte Firmen. Die Zeichnungen sind schematisch.